Les plus belles cascades d’Islande-

Les plus belles cascades d’Islande
S’il est un territoire qui mérite d’être nommé « pays des cascades », c’est incontestablement l’Islande. Sur l’île des sagas et des légendes, posée en lisière du cercle arctique, elles se comptent par milliers. Le combat perpétuel entre les glaces boréales et le feu des volcans crée le décor parfait pour une féerie aquatique sur les reliefs escarpés des montagnes de lave, et leur variété et leur beauté est telle qu’il est impossible de se lasser. Voici un tour d’horizon – non exhaustif ! – des plus belles cascades d’Islande.

J’ai découvert l’Islande à l’âge de onze ans – je vous le raconte ici – et ce fut un enchantement sans pareil. Volcans en ébullition, geysers, glaciers, chevaux aux couleurs innombrables, tout conspirait à marquer à jamais mon imagination. Mais ce qui m’a le plus séduite, ce furent les cascades. J’ai rempli des pages et des pages vantant leur rugissement, leur opiniâtreté à se précipiter dans l’abîme, le spectacle hypnotique du point où l’eau bascule et devient tonnerre. Ce fut le début d’une passion qui ne s’est jamais démentie.

 

Mon retour en Islande, seize ans plus tard, avait donc des allures de pèlerinage. C’est ici que tout a commencé – c’est un retour à mes premières amours. Mon tour de l’île s’est donc transformé en tournée des cascades.

Carte des plus belles cascades d’Islande

 

Dettifoss, puissance et furie

Si vous n’avez pas encore succombé à la fascination des cascades, et que vous rêvez d’une entrée en matière tonitruante, Dettifoss vous promet d’assurer le spectacle. Avec un débit incroyable de 200 mètres cube par seconde, elle est la plus puissante des cascades d’Europe. C’est une vision dantesque, une expérience hypnotique que de suivre des yeux l’explosion d’eau blanche qui se réverbère dans tout le canyon noir de la rivière Jökulsa, que les glaciers des hautes terres chargent de sédiments volcaniques. Ce cours d’eau mythique, qui naît dans les tréfonds bleutés du Vatnajökull, court sur plus de deux cent kilomètres dans cette gorge de lave. L’idée me donne le vertige : une éruption d’une ampleur indescriptible a couvert ces paysages d’un océan de magma, puis la glace a fendu le feu, cisaillé la roche fondue, et dessiné ces paysages d’apocalypse. La Jökulsa, fille de cette lutte titanesque, c’est l’Armageddon fait géologie, le Ragnarök en circuit touristique. Et Dettifoss est la plus terrible de ses rejetons. Dettifoss est violente, impitoyable. Personne ne survivrait à sa lame de guillotine, au massacre des rochers stoïques par l’eau déchaînée. Dans la lumière rasante du soir, le fleuve semble se changer en lave, et un déluge de feu entraîne le regard au fond du neuvième cercle des enfers –là où l’horreur se change en beauté.

Dettifoss est située au nord de l’île, sur le circuit qu’on appelle « le cercle de diamant ». On y accède par une piste longue d’une trentaine de kilomètres qui se détache de la route circulaire, et qui est bien indiquée. A proximité, sur la même rivière, vous trouverez deux autres chutes, Selfoss et Hafragilsfoss.

 

Seljalandfoss et les trésors des sagas

Plus jeune, quand je me plongeais dans les légendes nordiques, j’étais obsédée par le mythe du trésor caché derrière la cascade, là où jaillit l’arc-en-ciel. Rares sont les chutes d’eau qui vous ouvrent leurs chambres secrètes, derrière le rideau blanc. C’est ce qui rend Seljalandfoss irrésistible. Ruban qui tombe au milieu d’une débauche de mousse et de verdure, Seljalandfoss se contourne et se laisse contempler de l’intérieur, réalisant un rêve de petite fille. Ce fut une de mes préférées.

 

 

 

Seljalandfoss est accessible facilement depuis la route circulaire, d’où on la voit apparaître de loin. Si vous continuez un petit peu plus loin sur le sentier qui y mène, vous découvrirez une deuxième cascade, cachée.

Skogafoss, l’élégance faite cascade

L’une des plus célèbres cascades d’Islande, Skogafoss, séduit par sa forme parfaite. Un long rideau blanc uniforme évoque la chevelure d’une créature sylvestre venue se peigner au-dessus des eaux. C’est la cascade de carte postale par excellence, gracieuse et invitant au coup de pinceau.

Skogafoss est située à Skogar, sur la route circulaire. On y accède directement et facilement. Un escalier permet d’accéder à un beau point de vue au-dessus de la cascade. C’est le point de départ du Fimmvörðuháls, le trek le plus célèbre du sud de l’Islande, qui mène jusqu’à Þórsmörk, la « vallée des Dieux ». En remontant le cours de la rivière Skoga, on tombe sur une succession infinie de cascades fabuleuses. Je rêve de retourner en Islande et de faire cette randonnée – vous en trouverez des photos magnifiques ici, sur le blog Randozone. (Surtout qu’eux, ils ont eu du soleil…)

 

Goðafoss, le crépuscule des dieux

Goðafoss, « la chute des dieux », doit son patronyme wagnérien à un évènement tout aussi digne de figurer dans un opéra romantique. En l’an 999, la guerre entre païens et chrétiens fait rage sur la terre islandaise, et les adorateurs du Dieu unique gagnent du terrain face aux adeptes de Thor, Freya et Odin. Comme chaque été, l’Alþingi, le parlement islandais, se réunit dans les terres du sud, et doit trancher la pomme de discorde. Thorgeir, un chef respecté de tous, lui-même païen, est chargé de déterminer quelle sera la religion de l’Islande. Durant toute une nuit, il médite, caché sous une fourrure de bête. A l’encontre de ses propres convictions, il décide que l’Islande deviendra chrétienne, mais que les païens pourront continuer à vénérer leurs divinités en secret. Thorgeir retrouve sa ferme au nord de l’île, au terme d’un long voyage, se saisit de toutes les statues des dieux, et les précipite dans la cascade. Le sort des Ases est scellé par les eaux bouillonnantes. Rideau.

Il y a seize ans, Goðafoss fut ma première cascade islandaise. Elle reste spéciale à mes yeux.

Goðafoss est située sur la route circulaire, dans le nord, juste avant l’embranchement pour Husavik. Elle est d’accès facile.

Gullfoss, la « chute dorée »

Au palmarès des plus belles cascades d’Islande, Gullfoss se retrouve souvent en haut du podium. Elle doit son nom aux caresses chromatiques que le soleil couchant lui prodigue, aux arcs-en-ciel qui s’élèvent au-dessus de ses escaliers irisés, comme autant de ponts vers le pays magique d’Asgard. Malheureusement, j’ai vu Gullfoss sous une pluie battante, qui éteignait complètement son charme mythologique. (Comme 90% de mes cascades islandaises cette fois-ci, hélas. La proximité du cercle Arctique se paie chèrement.)

 

 

Les photos prises par ma mère il y a seize ans, par un jour radieux, me disent que je n’ai pas rêvé.

Kirkjufellsfoss, cascade et volcan télégénique

Si vous avez vu La vie rêvée de Walter Mitty, vous vous souvenez sans doute de la scène où il passe en skate-board devant un volcan islandais à la forme conique parfaite, coiffé d’un nuage facétieux – l’ensemble lui donne un air de dessert alambiqué, sorbet et barbe à papa. C’est le Kirkjufell, un des emblèmes de la péninsule de Snæfellsnes, à l’Ouest de l’île, et il règne sur le beau fjord de Grundarfjörður. De l’autre côté de la route s’élèvent les chutes de Kirkjufellsfoss, qui n’ont en soi rien de particulièrement spectaculaire (au pays des cascades, le niveau est très élevé), mais qui permettent de composer le poster islandais parfait : volcan et cascade.

Kirkjufellsfoss est située en dehors de la route circulaire, sur la péninsule de Snæfellsnes, mais d’accès facile. Avec ses plages de sable noir, ses falaises couvertes d’oiseaux, et son histoire riche en mythes (la colonisation de l’Islande a commencé ici), cette région située à moins de deux heures de Reykjavik mérite d’être découverte.

Svartifoss, la chute noire

Tout au sud de l’Islande, le parc de Skaftafell est la terre des grands désastres. Plusieurs fois au fil de l’histoire torturée de l’île, des éruptions volcaniques monumentales ont causé la fonte éclair des glaciers, et la côte a été submergée par des inondations glaciaires dont nous ne pouvons même pas imaginer l’ampleur. Ce fut un déluge biblique, la montagne toute entière qui s’abat sur la plaine, glace, roches et sables qui déferlent sur des centaines de kilomètres à la ronde, et ravagent toute vie. Autrefois, il y eut ici des plaines, des fermes, de l’herbe verte – maintenant, ce sont des sandar à perte de vue, des étendues de sable glaciaire jusqu’à la mer désertée. Svartifoss est une fille du volcan : elle coule au milieu de colonnes de basalte noir, témoignage saisissant de l’éruption. Une petite randonnée de deux heures environ permet d’y accéder depuis le parking du parc de Skaftafell (situé sur la route circulaire).

C’est une jolie cascade, mais… si vous aimez les orgues de basalte, le grand spectacle cosmique, sachez que Svartifoss a une grande sœur plus sublime, plus fascinante encore : Aldeyjarfoss.

Aldeyjarfoss, celle qui a conquis mon cœur

Je vous ai promis les plus belles cascades d’Islande, me demanderez-vous d’élire une reine ? Alors je placerai la couronne sur la tête écumante d’Aldeyjarfoss. J’ai été sidérée, profondément émue par la beauté extraterrestre de cette cascade désolée, perdue au milieu des hautes terres.

 

Imaginez quitter la route circulaire au niveau de Goðafoss, et vous engager sur une piste mythique : la Sprengisandur. A l’époque médiévale, la Sprengisandur était la seule route qui traversait l’île du nord au sud, passant au cœur des montagnes. Mais c’était un chemin infiniment périlleux, dont nombre ne revenaient jamais. A perte de vue, l’horizon ne révèle que laves et sables, un paysage d’une désolation sans nom, du magma à perte de vue, ravinés par des crevasses effroyables, et ni arbre, ni herbe, ni rien qui soutienne la vie des hommes et des bêtes. Au cœur du Sprengisandur se creuse le cratère vermillon et bleu du volcan Askja, où les astronautes américains vinrent s’entraîner avant de partir pour la Lune. C’est vous dire ce qu’évoquent ces paysages : le néant absolu. Un infini de roche couleur sang. Dans le nom « Sprengisandur », on lit le mot « sable », mais aussi un vieux verbe qui signifie « faire galoper son cheval jusqu’à la mort ». Perdus au cœur des hautes terres, nombre de guerriers n’en réchappaient pas, et les sagas disent leur complainte.

Aujourd’hui, la Sprengisandur est une piste qui n’ouvre qu’en été, et qui est strictement interdite aux véhicules autres que les 4×4. Nous ne l’avons pas parcourue dans son intégralité (et j’aimerais le faire un jour, aller jusqu’à Askja !), mais nous l’avons prise pour quarante kilomètres jusqu’à Aldeyjarfoss. La vue console mille fois des cahots. Le fleuve Skjálfandafljót s’est frayé un chemin entre les laves, et Aldeyjarfoss révèle la Terre dans toute sa nudité furieuse : l’eau se jette dans un amphithéâtre noir, où les orgues de basalte gigantesques révèlent toutes les ondulations de ce qui fut autrefois une monstrueuse coulée, et quand la cascade les met en mouvement, on jurerait revivre l’éruption, voir sous nos yeux la marée rouge dessiner son chemin ardent. « Spectaculaire », « fascinant » : ce sont des euphémismes. Aldeyjarfoss fut pour moi la plus magique de toutes.

 

 

Les cascades du canyon Fjaðrárgljúfur

Puisque nous en sommes aux superlatifs : Fjaðrárgljúfur restera un de mes plus beaux souvenirs d’Islande. A vrai dire, les voyageurs y viennent pour le canyon féerique, et non pour ses cascades – mais à mes yeux, le plus bel endroit de tout Fjaðrárgljúfur, c’est là où les eaux l’habillent de soubresauts. C’est une gorge déchiquetée par les glaces d’antan, et recouverte de mousses, un lieu au charme infini, qui évoque aussitôt elfes, sylves, et autres archers aux oreilles pointues qu’on voit dans le Seigneur des Anneaux. En me tenant au-dessus de la double cascade qui enlace le rocher, j’ai eu l’impression d’être face à la porte des mondes – appelée à entrer dans une réalité où les hommes ont des ailes.

 

Peu avant d’arriver au village de Kirkjubaerklaustur, en venant du sud, il faut guetter le panneau Fjaðrárgljúfur et suivre ce petit détour de quelques kilomètres.

Les cascades anonymes

Les cartes topographiques n’accordent le privilège du nom qu’à un nombre infime de cascades islandaises. En vérité, elles sont partout, cachées à chaque virage de la route, surgissant à la faveur de la moindre déclivité, aussi omniprésentes que les fées des contes, prêtes à enchanter le visible. En voici deux qui m’ont séduite – le soleil a sans doute joué, et leur anonymat témoigne de la profusion de beauté islandaise, le seul pays qui peut se payer le luxe de ne pas nommer de telles merveilles.

 

Les cascades que je n’ai pas vues

Malgré mon acharnement à recenser les plus belles cascades d’Islande, j’ai bien dû renoncer à certaines, difficiles d’accès ou trop en dehors de notre itinéraire. Quatre d’entre elles me semblent néanmoins mériter une mention – je laisse à d’autres blogueurs et blogueuses de voyage le soin de vous les faire découvrir !

• Guðufoss par La faute au Graph 
• Glymur par Léa Globetrotteuse 
• Litlanesfoss et Hengifoss par International Photographer 
• Dynjandi par Road Trip Islande

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